Le foret à burin : simple, bon marché et facile à détruire si vous ne suivez pas cinq règles.
Le burin est le plus ancien outil de forage de roche encore largement utilisé. Une simple lame en carbure brasée sur un corps en acier, un logement conique à l'arrière, et c'est tout. Pas de bouton à presser, pas de géométrie complexe, pas de pièces mobiles. Juste un coin au bout d'un manche.
Cette simplicité est à la fois la force et la faiblesse du foret à burin. Il coûte moins cher que tout autre type de foret. Il perce rapidement dans les roches tendres à moyennement dures. Il est facile à réaffûter. Mais c'est aussi le foret le plus sensible à la technique de l'opérateur, car la force de coupe se concentre sur un seul axe au lieu d'être répartie sur plusieurs plaquettes.
Si vous utilisez des forets à burin sur des perceuses pneumatiques portatives (qui restent l'application la plus courante au monde), voici ce qui assure leur longévité.
Règle n° 1 : L'ajustement fuselé est primordial
Le burin se fixe à la tige de forage par un ajustement conique à friction. Il n'y a pas de filetage. Un simple cône rectifié avec précision à l'extrémité de la tige s'emboîte dans un logement correspondant du corps du burin. Le frottement entre ces deux surfaces transmet l'énergie d'impact et empêche le burin de se détacher et de descendre dans le trou.
Si la conicité ne correspond pas (angle incorrect, état de surface inadéquat, tolérance différente selon le fabricant), l'ajustement est compromis. Le foret peut déraper pendant le perçage. Plus fréquemment, un mauvais ajustement concentre l'impact sur une bande de contact étroite au lieu de le répartir sur toute la surface conique. Cette bande s'use et se déforme, l'ajustement se desserre et vous devez remplacer les forets et les tiges dans un cercle vicieux.
Achetez vos tiges et forets auprès du même fabricant. C'est la meilleure garantie de sécurité pour le perçage. Un ensemble apparié d'un seul fournisseur, avec un affûtage conique uniforme, durera toujours plus longtemps qu'un ensemble hétéroclite.
Règle 2 : Détendez le col, puis ouvrez-le.
Le tranchant d'un burin est une simple ligne. Lors du premier contact avec une roche irrégulière, la totalité de la force d'impact peut se concentrer sur une fraction de ce tranchant : un contact ponctuel plutôt que linéaire. La pression d'air maximale à ce moment précis peut ébrécher le carbure ou casser l'arête de la plaquette.
Réduisez l'arrivée d'air au minimum pour le rodage. Laissez le foret creuser une rainure sur toute la largeur de la roche. Une fois le foret bien en place et creusant sur toute sa largeur, remettez l'arrivée d'air à la normale. Ces dix secondes de patience au début de chaque trou constituent la meilleure garantie pour la longévité de votre foret.
Règle 3 : La limite est de trois millimètres.
Un burin neuf possède un tranchant affûté. Lors du perçage, ce tranchant s'use et forme une surface plane : la zone d'usure. Plus cette zone est large, plus l'énergie d'impact nécessaire à la pénétration est importante, car le même choc est alors réparti sur une plus grande surface de contact.
Lorsque la zone d'usure atteint 3 millimètres de large, arrêtez-vous. Remplacez le foret par un foret fraîchement affûté ou envoyez-le pour un réaffûtage professionnel. Au-delà de 3 mm, la pénétration est non seulement ralentie, mais les contraintes d'impact sur le carbure sont multipliées, augmentant ainsi le risque de rupture. Un burin cassé entraîne généralement la rupture du corps du foret, car il ne comporte aucun support : c'est un élément de coupe unique.
Réaffûtez le foret avant que la zone d'usure n'atteigne 3 mm, et non après. La durée de vie du foret, entre un réaffûtage effectué à temps et une utilisation jusqu'à la panne, est généralement deux fois supérieure, voire plus.
Règle 4 : Les barres d’armature ne sont pas de la roche.
Si le foret heurte de l'acier (armature, vieux boulons de toiture, outils abandonnés), arrêtez-vous immédiatement et déplacez le trou. Le tranchant en carbure d'un foret à burin est optimisé pour la fracturation de la roche, et non pour la coupe de métaux ductiles. L'impact sur l'acier concentre les contraintes à l'interface carbure-métal d'une manière que le joint brasé n'est pas conçu pour supporter. L'insert peut se détacher du corps du foret, et un insert détaché au fond du trou représente un travail de récupération en perspective.
Déplacez le trou. C'est plus rapide que de pêcher, plus rapide que de remplacer un foret cassé et plus rapide que d'expliquer au responsable du site pourquoi la production s'est arrêtée pendant une demi-journée.
Règle 5 : Savoir quand changer de type de bits
Les forets à burin présentent une limitation fondamentale : leur unique tranchant les rend vulnérables au blocage dans les terrains fracturés ou rocailleux. Si la paroi rocheuse est irrégulière, le foret peut s'accrocher à une aspérité ou se coincer dans une fissure. Une fois bloqué, les forces d'extraction peuvent tordre la tige, déformer le siège conique ou arracher complètement le foret.
Si vous percez dans des conditions où le blocage est fréquent, utilisez un foret cruciforme ou un foret à molette. Les forets cruciformes possèdent deux arêtes de coupe à 90 degrés : si l’une se bloque, l’autre reste libre. Les forets à molette sont dotés de plusieurs inserts répartis sur leur face, ce qui les rend quasiment insensibles au blocage par les rebords, un problème courant avec les forets à burin.
Le burin n'est pas un mauvais outil. C'est l'outil idéal pour les roches uniformes et non fracturées, où le coût par burin est primordial. En revanche, il est inadapté aux terrains accidentés, aux formations abrasives dures et à toute situation où le risque de blocage est supérieur à l'avantage du prix d'achat. Identifiez la situation avant de percer votre premier trou.
